21:43 

kven
спорить с глупцами не менее глупо. Но каково искушение).
Испытал свой вариант походной печки-щепочницы под свой котелок вдв.
Выявленные недостатки:
1) отверстий в колоснике недостаточно для достаточного тока воздуха для полного сгорания топлива . Следует делать их частыми и горизонтальными и узкими, чтоб избежать высыпания углей на траву. С лазерной и станочной резкой металла это просто. а вот сверлить в ручную лучше группами отверстий по 4мм.
2) металл 0.4 мм, взятый для макета по идее примерно то же что и одноразовые мангалы из супермаркета. Хотя для макеты и горячих правок подходит более чем. Посл создания чистовой развертки буду тестить насколько его хватит.
2.1) Остановился на жаропрочной нержавейке AISI 309, которая есть у нас. ориентировочно 0.8-1 мм. При этом вес изделия составит от 340 до 450 грамм. Что приемлемо. Можно конечно титановую сделать, но это нерентабельные понты.
3) При высоком центе тяжести и узком профиле система котелок-печка могут опрокинуться. А рельеф у нас в походах тот еще попадается. Буду сверлить ножки для облечения и отверстия использовать для крепления ножек распорок, аля ножки ракет из детский рисунков). Это позволит при легких ножках из стальной проволоки , которую использую для держателей котелка, ставить его даже на лед, или например на 2 параллельные ветки на неустойчивой или зыбкой поверхности. Пожаробезопасность опять же. Так же это позволит использовать посуду больших диаметров (лишь теоретически.)
4) окно загрузки дров довольно низкое. Да я его рассчитал чтобы оно не перекрывалось по уровню с нижними отверстиями для держателей котелка. Но в итоге дрова надо накладывать на 2\3 объема камеры сгорания. И при низком расположении это неудобно.
5) Полное выгорание наблюдалось у окна загрузки дров и около выреза под ручку. С противоположной стороны угли остались не прогоревшими внутри. Что даст неравномерный прогрев и уменьшает кпд. Надо делать горизонтальные жабры, на уровне 1 см выше от колосника. Радиально. Тогда ток воздуха будет равномерным по всей камере. А выше отверстия змейкой. Надо еще рассчитать размер отверстий чтобы ток воздуха не был чрезмерным. По таблице максимальная температура при сгорании большинства видов топлива в замкнутых системах и печах достигается при объеме 0.8 воздуха , если за единицу брать объем необходимый для полного сгорания. Я подозреваю что максимальную температуру просто выдувает и и топливо и пиролизные газы сгорают уже за границами печки. Можно заморочится и сделать задвижки и отрегулировав объем подачи. Плюс надо учитывать что при разных уровнях опускания котелка в печь, рабочий объем будет меняться. В общем узкоспециализируемую буду делать максимально легкой и с регулированием только объема камеры опусканием котелка или поднятием колосника. Ибо отверстий много, скорость подачи не вычислить толком. просто опытным путем добьюсь наибольшей скорости закипания и хватит. А вот складную универсальную буду ваять по науке, с закрываемой заслонкой загрузки дров и с регулированием подачи воздуха.
6) Ножки и упоры для колосника следует переставить. Сделать из равномерными по радиалу и может увеличить число упоров до 6и. Фиксацию колосника не делать, так как он может использоваться в верхних положениях как мангал. Ножки просверлить для облегчения всей конструкции и установки дополнительных ножек.
7) отверстия под штифты-держатели стоит делать на 1-1.5 мм больше радиуса штифтов. Для удобства монтажа. носики штифтов скруглить наждачкой.
7.1) сделать дополнительные ряды отверстий для того чтобы ставить металлическую кружку под чай и прочую мелкую посудку или консервы.
8) длинну развертки можно равномерно наростить на 1 см. А то плотно слишком садится подкотельник. Или не использовать подкотельник и не париться.

Удачные решения.
1) скругление всех прямых углов облегчило извлечение-установку котелка и сделало изделие безопаснее.
2) сгибание штифтов позволило их прятать в печку без уменьшения длинны и предотвращает случайное их выскальзывание при наклонах котелка. Можно покрыть петли ярким лаком, чтобы не терялись.
3) длинна ножек оптимальна. Надо только облегчить. При толщине от 0.8 на прочность это не повлияет.
4) резку чистового варианты вручную делать будет маятно. Поступлю по принципу дешевой и качественной мебели. купил материал-отдал на распил и сам собрал. Если я 0.4 дремелем и ножницами по металлу задолбался править, то толстый совсем долго и некачественно будет. Станочная резка сделает изделие точнее, безопаснее, и быстрее.

URL
Комментирование для вас недоступно.
Для того, чтобы получить возможность комментировать, авторизуйтесь:
 
РегистрацияЗабыли пароль?

Записки прогрессирующего мультиперсонала

главная